Пилоты, которые летают на трассовых дронах, знают, что такой аппарат полностью отличается от привычного дрона для аэросъёмки: дрон для аэросъёмки снимает, поэтому для него важны стабильность, безопасность и способность вести съёмку; а трассовый дрон преследует только скорость, реакцию и манёвренность.

Почему DIY?

Девять из десяти гоночных дронов в основном собираются самостоятельно методом DIY. Хотя многие производители разрабатывают и выпускают готовые к полёту гоночные дроны, большинство новичков и опытных пилотов выбирают путь DIY — сами подбирают комплектующие и собирают аппарат со своим характером.

Прежде всего, самостоятельная сборка трассовых дронов даёт пилотам больше свободы. Поскольку трассовые дроны летают в основном по трассе, часто приходится подбирать разные настройки под разные трассы и условия: например, для гонок на круги нужен более лёгкий дрон с меньшей продолжительностью полёта, а для официальных заездов на время 3-5 кругов — дрон с большей продолжительностью полёта и большей грузоподъёмностью. Поэтому только DIY-конфигурация обеспечивает максимальную гибкость.

Во-вторых, поскольку трассовым дроном управляют в основном вручную, к тому же полёты часто проходят на высокой скорости с резкими поворотами, аварии случаются чаще, поэтому и повреждения дрона особенно часты. Если использовать самостоятельно собранный трассовый дрон, не только проще найти запасные части для ремонта, но и стоимость деталей относительно ниже.

Как выбрать мотор?

О выборе мотора профессионалы говорят так:

Размеры и характеристики моторов различаются и напрямую определяют выходную мощность аппарата, поэтому вопрос правильного выбора мотора стал ключевым. Как известно, маркировка бесколлекторного мотора трассового дрона состоит из двух частей: первая — размер статора, например мотор 2204 — диаметр статора 22 мм, высота 4 мм; вторая — значение kV, означающее прирост частоты вращения при увеличении напряжения на 1 вольт, например мотор 2300kV увеличивает частоту вращения на 2300 об/мин на каждый 1 В.

Понимая это, вы лучше разберётесь в вопросах тяги и эффективности мотора. Все знают, что P = UI: чем больше P, тем больше энергопотребление. Обратите внимание, что значение P здесь не будет расходоваться на мощность на 100%, а в предельном случае может даже составлять менее 40%.

Проведя тесты на тягу при разных параметрах, вы обнаружите, что при работе вблизи предельной мощности нагрузка на мотор резко возрастает, а создаваемая тяга становится меньше — иными словами, эффективность падает.

Это плохой сценарий: представьте, что вам нужно срочно спасти аппарат, дав полный газ, а тяга не выросла, зато ток подскочил — в результате мотор перегревается и размагничивается, ESC перегревается или даже сгорает. Именно поэтому многие — от новичков до опытных пилотов, — вовремя не обновив конфигурацию, сжигают ESC при агрессивных полётах. Кроме того, когда аппарат работает на высоком газе и во что-то врезается, что приводит к блокировке мотора, мгновенный ток резко возрастает (для типового 2306 ток блокировки достигает 80-100A), и ESC может сгореть.

Поэтому, помимо тяги, следует обращать внимание на величину тока и крутизну кривой тяги. Если один из этих двух показателей слишком велик, сочетание следует считать неподходящим.

Не делайте предположений и не полагайтесь на слухи о разных комбинациях; помните, что максимальная тяга — не обязательно лучшее решение.

Как выбрать ESC?

Общие рекомендации по выбору ESC таковы: ESC должен выдерживать 150% перегрузку около 30 секунд без серьёзных повреждений. Например, если на полном газе ток 45A, можно поставить ESC 4-в-1 MAD COMPONENTS 40A, поскольку обычный человек не летает долго на полном газе (хотя, конечно, это «обычный человек»……), а если ток более 48A, рекомендуется сразу ESC 4-в-1 MAD COMPONENTS 60A — насколько агрессивно вы хотите летать, определяйте по своим условиям.

Для новичков на старте или для пилотов, летающих в стиле фристайл, оптимальным выбором будет стек полётного контроллера MAD 40A. Почему так?

(1) Все подключения (приёмник, видеопередатчик, камера, зуммер, LED) выполнены через разъёмы: слой полётного контроллера не требует пайки проводов, всё подключается штекерами, что выручает новичков, у которых пайка сразу не получается. Обслуживание удобно: чтобы заменить камеру, приёмник и т. п., достаточно просто отключить и подключить разъём;

(2) встроенный фильтр в полётном контроллере

Некоторые пилоты, использовавшие стек низкого качества, сталкивались с такой проблемой: почему на экране видеопередачи столько чёрных полос? Откуда берутся эти чёрные полосы? Основная причина в том, что цепь питания видеопередатчика недостаточно чистая и создаёт помехи видеопередаче. Почему цепь питания не чистая? Главным образом потому, что цепь от ESC недостаточно чистая или качество BEC полётного контроллера слишком низкое; в полётном контроллере есть встроенный фильтр, который фильтрует цепь, делая выходную цепь видеопередатчика более чистой — как только что выстиранная одежда.

3) Полётный стек с антивибрационными стойками: не нужно задумываться о виброизоляции, просто прикрутите винты и можно с удовольствием летать — подходит пилотам, делающим первые шаги;

4) Полётный контроллер имеет встроенный OSD: через пульт можно войти в интерфейс OSD и напрямую настроить параметры аппарата, переключать мощность видеопередатчика, каналы (требуется поддержка этой функции) и видеть в реальном времени ток, напряжение и время полёта — так можно летать, не беспокоясь о том, что из-за неизвестного напряжения аккумулятора произойдёт его переразряд;;

5) ESC 4-в-1 MAD COMPONENTS 40A идеально поддерживает моторы 2204, 2205, 2206, 2207, 2306 (без агрессивных полётов).